Тосканская суперреволюция
- 25.08.2012 00:31
Рождение феномена супертосканских вин можно объяснить многими причинами. Эта неофициальная, но крайне популярная категория появилась в Тоскане вскоре после того, как итальянское правительство ввело законы по контролю винодельческих зон и формально закрепило нормы производства. Создатели супертосканских вин бросили вызов консервативным правилам, однако их идеи выходили далеко за рамки обычного бунтарства. Желание двигаться вперед, креативность и стремление добиваться максимально возможных результатов – вот лишь несколько доводов, которые виноделы новой волны приводили в свою защиту.
Законы и их нарушители
Взяв за образец французскую классификацию, регламентирующую вино по географическому происхождению и методам его производства, Италия в начале шестидесятых годов приняла собственный свод законов. В их основе лежало создание категории качественных вин с наименованием, контролируемым по происхождению — Denominazione di Origine Controllata (DOC). Позднее появился еще один, более высокий класс DOCG — наименование, контролируемое и гарантируемое по происхождению. Подробные производственные нормативы, закрепленные правилами DOC, во многом опирались на традиционные практики регионов и не поощряли новшеств. Творческий подход и эксперименты фактически оказались вне закона. Другой проблемой было то, что цены на вина из одной зоны были ограничены строго установленными рамками. Чтобы в них уложиться, хозяйства должны были тщательно контролировать затраты. Это также не способствовало прогрессу виноделия.
Тем временем отдельные тосканские производители, ориентированные на качество, нашли для себя во Франции кое-что интересное — маленькие, 225-литровые бочки из нового дуба. Они заметили, что после выдержки в таких барриках вина приобретали дополнительную глубину и богатство букета. Некоторые итальянцы, путешествуя по Калифорнии, были поражены свободой винодельческих приемов и технологий. По возвращении домой они хотели экспериментировать и на своих виноградниках и винодельнях, но власти не поддерживали их вольнодумия. Виноделы тоже не шли на компромисс, однако им ничего не оставалось, как классифицировать свою более качественную, но не отвечающую закону продукцию по низшему разряду столовых вин. По иронии судьбы, первые подобные качественные вина с уничижительной маркировкой vino da tavola теперь считаются одними из лучших вин Тосканы и Италии.
Предвестником супертосканской революции стал маркиз Марио Инчиза делла Роккетта, который к началу семидесятых уже более двух десятков лет делал для себя вино, шедшее вразрез с тосканской традицией. Поместье San Guido находилось в местечке Болгери на побережье Тосканы, далеко от исторических зон производства вина. Его каменистые земли лежали в непосредственной близости от моря и считались малопригодными для виноделия. После экспериментов с несколькими французскими сортами маркиз посадил на своем винограднике Каберне Совиньон, саженцы которого происходили из великого бордоского шато Лафит. Поначалу вино было неприветливым и даже грубым, но постепенно Инчиза делла Роккетта усовершенствовал свое мастерство. В 1965 году он разбил два новых виноградника — с Каберне Совиньон и Каберне Фран. Старые деревянные чаны на винодельне были заменены на емкости из нержавеющей стали, а вина стали выдерживать в барриках из французского дуба. В то время для Италии это было очень необычно.
"Сассикайя" (Sassicaia), как назвали новое вино, возможно, так и осталось бы напитком для узкого круга семьи и друзей, если бы в дело не вмешался Пьеро Антинори, состоявший в родстве с маркизом Инчиза делла Роккетта. Воодушевленный тем, что он нашел в San Guido, Антинори вывел вино в продажу через свои коммерческие каналы. Хотя номинально Sassicaia маркировалось как столовое вино, оно быстро завоевало успех на международных рынках и продавалось по высоким ценам.
Антинори, глава знатного тосканского рода с многовековыми традициями виноделия, решил также устроить эксперимент на собственном винограднике в Кьянти Классико. В 1971 году он, презрев предписанные нормы производства, выпустил «Тиньянелло(Tignanello). Это было первое вино из Санджовезе, выдержанное во французских барриках. Позднее к Санджовезе были добавлены нетипичные для Тосканы сорта Каберне Совиньон и Каберне Фран. В 1975 году было принято решение больше не использовать белые сорта, которые в обязательном порядке добавлялись к винам Кьянти Классико. Как и Sassicaia, Tignanello могло продаваться только под этикеткой столового вина.
История с Антинори получила широкую огласку. Вскоре его примеру последовали другие ведущие производители зоны. Они начали экспериментировать с международными сортами, снижать урожайность виноградников, применять новые технологии и выпускать вина с новым составом — от чистого Санджовезе и Каберне Совиньон до смешанных образцов, в которых находилось место нетрадиционным сортам. Несмотря на разницу в подходах, всех производителей объединяло то, что их вина выходили за рамки законов DOC. Формально это были vini da tavola. Журналисты же быстро окрестили их супертосканскими — благодаря высокому качеству.
Алессандро Франсуа, владелец поместья Castello di Querceto, которое имеет долгую традицию производства в зоне Кьянти Классико, но также известно супертосканскими винами Cignale, Il Sole di Alessandro и другими, находит три основные причины появления супертосканских вин: «Прежде всего они позволили качественным виноделам выпускать долгоживущие вина, в то время как нормы DOC были в основном рассчитаны на производство вин, требовавших немедленного употребления. Во-вторых, они дали возможность экспериментировать с великими международными сортами — Каберне Совиньон, Каберне Фран и Мерло — в лучших винодельческих зонах Тосканы. Наконец, следствием супертосканского феномена стало создание образцов, способных на равных конкурировать с лучшими винами мира».
Еще одним пионером супертосканского движения было хозяйство San Felice, которое в 1968 году выпустило вино Vigorello, сделанное в новом стиле. Виноделы San Felice изменили традиционную формулу Кьянти: вместо белых сортов Треббьяно и Мальвазии к Санджовезе был добавлен Каберне Совиньон. Антинори тем временем продолжил работу с бордоскими сортами. Так появилось еще одно супертосканское вино, Solaia, — на этот раз бленд двух Каберне, к которому позже начали добавлять Санджовезе.
В восьмидесятые годы по соседству с владением маркиза Инчиза делла Роккетта было основано винодельческое хозяйство Ornellaia, принадлежавшее Лодовико Антинори, брату Пьеро Антинори. "Орнеллайя"сталo вторым после "Сассикайи" великим вином Болгери и одним из самых прославленных итальянских вин в мире. Его формулу также составили бордоские сорта — Каберне Совиньон, Мерло и Каберне Фран, и первому отводилась самая большая доля на виноградниках и в вине. Несколько лет назад бленд расширили, теперь он включает еще и Пти Вердо.
Хотя в начале супертосканской революции внимание было сосредоточено на работе с интернациональными сортами и на создании новых для Тосканы стилей вина, виноделы не забывали о Санджовезе. Этот традиционный местный сорт, неразрывную связь которого с землями Кьянти Классико доказал еще барон Риказоли в середине XIX века, по правилам DOC не мог быть винифицирован отдельно. Его необходимо было смешивать с другими белыми и красными сортами. Первым с этой практикой порвал Серджио Манетти из Montevertine, который в 1977 году сделал супертосканское Le Pergole Torte, на сто процентов состоявшее из Санджовезе. Затем подобные вина выпустили еще несколько хозяйств — Isole e Olena, Fontodi и другие.
До середины девяностых годов супертосканское движение было, по сути, движением по пути улучшения качества. Прогрессивные виноделы стремились изменить слабый, безликий характер массового производства тосканских вин. Они делали их более насыщенными в букете, добавляли структуры и плотности, увеличивали потенциал хранения. Хозяйства начали вести серьезную работу на виноградниках, выбирать лучшие клоны, увеличивать плотность посадок, вводить пусть нетрадиционные, но перспективные сорта. Технологии винификации тоже менялись, и одним из главных прорывов стал отказ от больших бочек объемом в несколько тысяч литров из славонского дуба в пользу французских 225-итровых барриков для выдержки вина. Большим преимуществом нового виноделия было то, что оно позволяло находить новые винодельческие территории, особенно на побережье Тосканы, которые до этого считались непригодными для производства качественных вин.
От революции к эволюции
Неловкая для правительства ситуация, когда «столовые» вина имели больше признания и продавались по гораздо более высоким ценам, чем вина DOC, была частично разрешена в 1995 году. В иерархии итальянских вин появилась новая категория — Indicazione Geografica Tipica (IGT). Несмотря на то что производство согласно IGT регулировалось, его правила были не такими строгими, как нормативы DOC. Маркиз Ламберто Фрескобальди, представитель аристократической винодельческой династии, которой сейчас, помимо прочего, принадлежит поместье Ornellaia, заметил: «Независимо от местоположения хозяйства, правила IGT дали возможность каждому производить максимально качественные вина. От богатого иностранца-пенсионера, решившего поселиться в Тоскане, до мелкого или крупного местного производителя — все могут пытаться сделать великое вино, в том числе благодаря использованию сортов, нетрадиционных для нашей территории».
Итак, супертосканские вина нашли свою нишу в категории IGT, однако сюда входили и вина более низкого качества, чем DOC. Как в прежние времена, рынку приходилось ориентироваться на имя производителя и на название вина, хотя самым точным индикатором принадлежности к «супертосканеоставалась высокая цена.
Девяностые годы стали эпохой наивысшего расцвета супертосканских вин. Ключевым для производителей было понятие качества, а потребитель искал продукцию, соответствующую современным вкусам. Успех хозяйства зависел только от способности выпускать качественные вина в стиле, которого требовал рынок, и от их правильного позиционирования. Благодаря использованию известных международных сортов и выдержке во французских бочках вкус супертосканских вин был более понятен широкой публике из разных стран. Эти яркие, насыщенные, мощные, чернофруктовые образцы были облечены в тона сладкой ванили и тоста, которые десять-пятнадцать лет назад находились на пике популярности.
Супертосканский феномен во многом повлиял и на успех новой винной зоны на побережье Тосканы, включая Болгери и Маремму. Эта территория стала одним из самых востребованных мест для производства вина в Италии и воплощает собой почти сказочный сюжет превращения сонного аграрного региона в процветающий винодельческий рай. Большинство прославленных супертосканских вин происходит как раз отсюда.
В наши дни, однако, требования к стилистике тосканских вин начали меняться. Возвращение к классическим ценностям заставляет рынок переключаться на вина, привязанные к конкретному месту происхождения и сделанные из автохтонных сортов. Популярность супертосканской категории постепенно ослабевает, а ее место занимают образцы, отражающие тонкое взаимодействие винограда и его природного окружения. Даже знаменитые вина из Санджовезе, которые по-прежнему маркируются как IGT, — Cepparello от Isole e Olena, Le Pergole Torte от Montevertine и Flaccianello della Pieve от Fontodi, — сейчас считаются подлинным проявлением терруаров Кьянти Классико, а не просто «супертосканой».
На тосканском побережье тем временем наблюдается медленный поворот в сторону вин с наименованием, контролируемым по происхождению. «Сассикайя», начинавшая жизнь как vino da tavola, теперь имеет собственный DOC Bolgheri Sassicaia, а хозяйства Болгери предпочитают классифицировать свою продукцию как DOC Bolgheri. Ламберто Фрескобальди замечает, что «Орнеллайяподчиняется правилам производства DOC Bolgheri, однако «Массето», второе культовое вино хозяйства, сделанное из чистого Мерло, по-прежнему классифицировано как IGT, поскольку его сортовой состав не соответствует нормам зоны.
Ламбето Фрескобальди
Элизабетта Джеппетти, владеющая ведущим хозяйством Fattoria Le Pupille на побережье Тосканы в Маремме и выпускающая знаменитое супертосканское Saffredi, признает, что ажиотаж вокруг супертосканских вин спадает. По ее мнению, сейчас они переживают кризис, вызванный, среди прочего, слишком большим количеством марок. Широкий ценовой диапазон приводит к дальнейшей неразберихе на рынке.
Нет сомнений, что супертосканская революция шестидесятых-семидесятых годов стала главным катализатором прогресса в регионе. Она заставила виноделов задуматься и сделать ставку на качество. Некоторые супертосканские образцы стали классикой великого виноделия Италии. Общие стандарты зон с контролируемым наименованием по происхождению тоже были пересмотрены и теперь позволяют хозяйствам выпускать вина надлежащего качества.
Лучше всего современную ситуацию описал маркиз Фрескобальди: «Супертосканские вина по-прежнему важны, особенно в тех областях, где правила DOC не разрешают создавать блендов, кроме тех, что указаны в производственных нормативах. Я с большим уважением отношусь к хорошим супертосканским винам, потому что свободные правила IGT позволили смелым хозяйствам делать новые вина — или, по крайней мере, вина, отличающиеся от тех, что выпускали в прошлом. На протяжении последних тридцати лет продукция IGT улучшалась из года в год; винам DOC приходилось следовать примеру. Качество вин DOC, несомненно, изменилось в лучшую сторону — они стали богаче, элегантнее и увеличили срок жизни. Однако, если бы не появилась категория IGT, неизвестно, сколько понадобилось бы времени, чтобы вина DOC подтянули свои стандарты до нынешних. Я верю, что супертосканские вина еще не сказали своего последнего слова и что они могут прекрасно соседствовать с винами DOC и DOCG».
Сегодня производители продолжают высоко оценивать вклад супертосканских вин в развитие виноделия, но отмечают, что их роль изменилась. Благодаря общему подъему качества они уже не противопоставляются винам из контролируемых зон производства, и теперь им нужно найти новую позицию. Полезную точку зрения высказывает Марко Риказоли-Фиридольфи, владелец уважаемого поместья Rocca di Montegrossi в Кьянти Классико: «Мы больше не можем говорить, что только супертосканские имеют абсолютное качество и новаторский дух. Сейчас существуют и другие, более знаменитые вина в категории DOCG, которые тоже славятся качеством. Тем не менее супертосканские всегда представляют иную интерпретацию терруаров Тосканы, особенно если их сортовой состав отличается от вин, регулируемых правилами DOCG. На мой взгляд, сегодня нет смысла выпускать вина с супертосканской идеологией, если они сделаны из того же винограда, что и вина DOCG. Вместо этого гораздо интереснее открывать потенциал взаимодействия наших земель и новых сортов. Это показывает, что великие терруары могут производить супервина не только из традиционного винограда. В этом отношении наше вино Geremia можно назвать подлинно супертосканским, поскольку оно демонстрирует потенциал Каберне Совиньон и Мерло, а не тосканского Санджовезе».
Супертосканские вина продолжают вызывать оживленные дебаты как среди виноделов, так и среди ценителей вина, однако можно смело утверждать, что свой вклад в историю Тосканы они уже внесли. Как лирически замечает Алессандро Франсуа, супертосканские вина помогают выражать не только особенности земли, но и чувства и эмоции винодела. Это, безусловно, тоже способствовало их признанию и успеху во всем мире.
Cigar Clan 3'2007
